Light Painting, dibujando con la luz

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La técnica fotográfica conocida como Light Painting consiste en capturar fotos de larga exposición en las que capturamos el movimiento de fuentes de luz potentes. Es una técnica muy de moda, que se está usando mucho en fotografía comercial últimamente. Básicamente lo que se hace en ella es dibujar usando la luz, aunque el nombre también se aplica a fotos en las que se ilumina la luz con fuentes externas, a menudo por fragmentos.

En el post de hoy en Nuzart, los chicos de fotografía.com nos cuentan un poco más acerca de esta técnica.

Un poco de historia

Los primeros ejemplos de Light Painting se encuentran a principios del siglo pasado y fueron obra de Frank Bunker Gilbreth y de su mujer, Lillian Moller Gilbreth. Lo que hicieron fue estudiar el movimiento de trabajadores en una fábrica utilizando pequeñas luces y fotografías de larga exposición. Su pequeño experimento no tenía una vocación artística sino puramente científica. Para ver una aplicación artística de la técnica hay que esperar casi tres décadas, hasta los trabajos de Man Ray en 1935 y de Barbara Morgan en 1940.

El propio Pablo Picasso, en 1949, utilizó esta técnica. El artista malagueño conoció la técnica a través del fotógrafo albanés Gjon Mili y ambos estuvieron poniéndola en práctica. Las fotos de esa sesión son muy famosas y muestran al pintor dibujando figuras en el aire con una linterna. Pese a todo, la técnica nunca había gozado de tanta popularidad como ahora, seguramente por el auge de las réflex digitales y su accesibilidad, pero también gracias a Internet y a su facilidad para compartir creaciones y consejos.

¿Qué necesitamos para la fotografía Light Painting?

Lo más importante es una cámara réflex que nos permita controlar de forma precisa el tiempo de exposición, es decir, que tenga un modo Bulb, y que sea capaz de capturar las imágenes en formato RAW. Además de eso necesitaremos un trípode firme, de buena calidad, y un control remoto con temporizador. Es conveniente disponer de baterías de recambio, ya que las exposiciones largas suelen agotarlas muy rápido y de un parasol que evite que entre luz no deseada en el encuadre. Además, necesitaremos algo para hacer los dibujos, una linterna potente, por ejemplo, o algún tipo de luz LED.

Hay otros objetos que pueden ser de utilidad, aunque no son totalmente imprescindibles. Nuestro teléfono móvil, por ejemplo, puede sernos muy útil como linterna para comprobar los ajustes de la cámara o bien como cronómetro para controlar el tiempo de la exposición (si nuestro control remoto no tiene temporizador). Además, es conveniente llevar algún impermeable para proteger nuestro equipo y, si vamos a hacer fotos de noche, siempre es conveniente ir acompañados.

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¿Cómo configurar la cámara?

Como en prácticamente cualquier tipo de fotorgafía, es conveniente disparar en formato RAW. A la hora de editar la foto nos dará mucha más libertad y flexibilidad. La configuración del balance de blancos dependerá del tipo de fuente de luz que estemos usando. Con las opciones preconfiguradas de tungsteno o luz incandescente debería bastarnos. En cualquier caso, si disparamos en RAW podremos ajustar después la temperatura.

Configurar el enfoque puede ser un problema de noche. Es recomendable hacerlo en modo manual o bien usar el enfoque automático y después bloquearlo para no tener que configurarlo en cada prueba. En ambos casos, el problema del enfoque es que habrá que hacerlo a oscuras y eso no es fácil. Para hacerlo más fácil puedes colocar la linterna que vayas a usar en el punto en el que vayas a usarla o, si vas con alguien, pedirle que ocupe tu lugar para enfocar correctamente.

Con la exposición pasa un poco como con el enfoque. Lo ideal es elegirlo nosotros y no dejar que la cámara lo haga por sí misma. Eso quiere decir que debemos usar el modo manual. Si nuestra exposición va a ser de más de 30 segundos tendremos que usar el modo Bulb. Como ya sabéis, en este modo somos nosotros los que elegimos cuándo empieza y cuándo termina el tiempo de exposición.

En cuanto a la sensibilidad, debemos utilizar el valor ISO más bajo posible. Al ser una larga exposición y estar usando un trípode, no necesitamos forzar el sensor. Con eso sólo lograremos tener ruido no deseado y ya de por sí cualquier larga exposición va a generar más ruido del habitual.

Manos a la obra

Una vez lo tenemos todo correctamente configurado, llega el momento de hacer las fotos. Recordad que al principio del post os contaba que había dos técnicas algo diferentes a las que se conocía como Light Painting. Por un lado tenemos los dibujos de siluetas, formas y letras en el aire (como en la fotografía que encabeza este post); por el otro, iluminar objetos con una luz externa a la escena (como en la segunda imagen).

Para la primera versión de esta técnica necesitaremos fuentes de luz pequeñas y potentes que nos permitan dibujar lo que queremos conseguir. Básicamente abrimos el obturador, dibujamos lo que queramos crear y después lo cerramos. Podemos pasearnos por delante de la cámara realizando los dibujos sin miedo. Al ser exposiciones tan largas, la cámara no captará nuestro movimiento, pero sí registrará la luz que estemos usando. La velocidad a la que movamos nuestra fuente de luz dependerá de la velocidad de obturación elegida y habrá que ir afinando ambas hasta lograr el resultado deseado en la cámara.

La segunda versión consiste en iluminar objetos para que destaquen en la oscuridad. En este mismo blog hemos visto muy buenos ejemplos de esto, como aquel vídeo en el que Eric Curry iluminaba un bombardero B-25 o aquel otro en el que se iluminaba con luz el Hotel Intercontinental de Miami. En ambos casos se puede apreciar cómo el fotógrafo va iluminando distintas zonas y capturándolas en distintas exposiciones  que después se combinan en una sola. En el caso de la fotografía de la Harley Davidson que os he puesto como ejemplo, el autor capturó 17 exposiciones diferentes. En ambos casos es importante disparar en RAW para después poder usar programas de edición como Lightroom o Aperture para potenciar el contraste.

Vía: fotografía

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